Самостоятельная установка межкомнатной двери.

Что надо знать, прежде чем браться за монтаж дверей в доме.

   В этой статье я расскажу какие тонкости надо знать и какие трудности будут подстерегать установщиков в процессе монтажа межкомнатных дверей. А также отвечу на вопросы: какие задачи стоят перед установщиками, какой нужен инструмент и на что надо обращать внимание во время установки. После внимательного изучения материалов этой статьи у Вас будет больше знаний, которые помогут поставить дверь самому.

   С первого взгляда может показаться, что установка довольно простой процесс, особенно если смотреть как ставят двери профессионалы. Да и в самом деле, что тут сложного?, надо всего лишь собрать коробку, поставить её в проём, навесить полотно врезав петли и замок с ручкой, да обналичить всё это дело. А теперь по порядку.

! Описанный здесь процесс не претендует на истину в последней инстанции, а всего лишь предлагает один из способов установки, которым я пользуюсь сам. Также будут отступы в пользу других способов, в общем читайте и задавайте вопросы, постараюсь ответить всем!

Оглавление.

  1. Инструменты необходимые для монтажа.
  2. Сборка и установка коробки.
  3. Врезка петель.
  4. Врезка замка.
  5. Установка доборов.
  6. Монтаж наличников.
  7. Заключение.

 

1. Инструменты необходимые для монтажа двери.

   Самый важный инструмент, который нужен для установки дверей, это мозг и руки, растущие из правильного места.

 Простейшие инструменты, с которыми можно поставить дверь, это стамеска, отвертка, молоток, ножовка, стусло, уровень.

стамеска отвертка молоток ножовка стусло уровень
стамеска Отвертка   Молоток Ножовка по дереву

 Для профессиональной установки мы используем торцовочную пилу, фрезер, шуруповёрт, циркулярную пилу (может быть совмещена с торцовкой), иногда перфоратор. Естественно, что без уровня и стамески и в этом случае никуда. Также необходимо помнить про качественные насадки, сверла и другую оснастку.

Торцовочная пила, комбинированная с распилочным столом - идеальный вариант для установки дверей, так как заменяет ещё и циркулярную пилу. Минус - высокая цена и если ломается, то остаёшься сразу без двух инструментов.

 Ручной фрезер - применяется для врезки петель и замка. Также с помощью него можно подрезать дверь, выбрать паз, да и ещё много чего...
 Шуруповёрт с разными насадками незаменимая вещь для установщика - серьёзно ускоряет процесс и экономит силы. При выборе шуруповёрта присматривайтесь к тем моделям, где есть блокировка шпинделя, металлический патрон.
 Небольшая стационарная дисковая пила поможет распилить наличник вдоль, отрезать доборы, заузить коробочный брус. Если имеется комбинированная торцовка, то можно обойтись и только ей. Также можно заменить обычной ручной циркуляркой или погружной пилой.
перфорато  Перфоратор - незаменим при расширении проёмов. Также применяется при закреплении коробочного бруса к стенке.

2. Сборка и установка коробки.

   2.1. Замер. Начинать установку естественно следует с замера. Надо промерить проём и определиться с размером двери. Как это сделать смотрите здесь. Если проём больше или меньше, то надо выполнить работы по заужению или расширению проёма.

   2.2. Торцевание коробочного бруса, стоевые. Далее надо торцевать элементы дверного короба, Торцевание коробочного брусасначала, если шпон или плёнка наклеены не до конца или торец кривой, то под углом 90° отрезаем некрасивые части - это будет низ. После торцуем стоевые, левую и правую, под углом 45° на расстоянии от низа равном высоте двери (обычно 2000мм) плюс 3мм на верхний зазор, плюс от 5мм и больше, если пол кривой или просто надо зазор побольше, на щель под дверью. Мы рекомендуем делать расстояние между полом и дверью в 5мм-10мм, не больше. Для стандартной двери высотой 2000мм и щелью между дверью и полом в 10мм торцевание под углом 45° надо производить на расстоянии 2013мм. Внимательно следите за тем, как стоит пила по отношению к коробочному брусу - распил должен идти от внутренней стороны к внешней и внешняя сторона всегда должна быть больше, то есть мерить надо ту сторону, которая будет смотреть на дверь. Торцевание можно производить как с помощью торцовочной пилы (мы применяем именно её), так и простого стусла или любых других приспособлений, которые позволяют делать запилы (заусовку) под углом 90° и 45°.

   2.3. Торцевание коробочного бруса, верх. Верхний элемент дверной коробки торцуется также под Торцевание коробочного бруса 45 градусовуглом в 45°, но только с двух сторон. Направление реза должно быть внутрь - наружная длинна будет больше внутренней.Размер определяем так: ширина двери, плюс 3мм зазор на открывание и 2мм на петли. Например для двери 800мм надо делать длину 805мм по внутренней стороне, той которая будет смотреть на дверь. Здесь могут быть и другие размеры, если петли будут давать другой зазор, редко, но нам попадаются петли под которые надо делать другие размеры. Допускаются по ГОСТу зазоры в 5мм на сторону, так что можно сделать и побольше, если есть сомнения. Важно! Не стоит также забывать, что этот зазор потом ещё можно немного изменить утапливая или наоборот вставляя подкладки под петли. Петли в этом случае окажутся не вровень с поверхностью коробки/двери.

   2.4. Торцевание коробочного элемента порог. Порог, если он нужен, торцуется точно также как и верх, с теми же размерами.

   2.5. Сборка коробки. Сборку необходимо производить на ровном месте (обычно это пол), сборка коробкипредварительно надо застелить это место чем нибудь, чтобы не поцарапать покрытие деталей. Соединение деталей производится на саморезы. Другие способы крепления (шканты, штифты, уголки и т.п.) более трудоёмки, и не стоят дальнейшего описания. При сборке коробки важно как можно лучше совместить детали, иначе будут видны щели. Если торцевание под 45° прошло успешно, то проблем возникнуть не должно. В случае, если угол ушёл, и меньше или больше нужного хотя бы на 1 градус - у Вас наверняка будет щель, которую уже будет видно. Так что внимательно относитесь к выбору инструмента, допуски в нашем деле ни к чему. 

Существует и второй способ сборки короба - сразу на двери поставленной на ребро. На фото видно, как одна из наших бригад именно так и собирает дверной блок. В этом случае петли, замок и ответку от замка надо врезать заранее, ещё до сборки дверной коробки. Этот способ требует очень точных замеров и определенного опыта установок, мы не советуем его для новичков - велик риск ошибиться.

   2.6. Врезка петель в коробку. подробнее описано в пункте 3 этой статьи.Петли в коробку и дверь, лучше всего зарезать до того как дверной короб будет установлен в проём. Рекомендуемый размер 20см от верха двери и 20см снизу для нижней петли.

Врезка верхней петли: от верхнего среза короба отмечаем 203мм - от него вниз будет зарезаться петля.

Врезка нижней петли: от верхнего среза короба отмечаем 1803мм - от этой отметки вверх будет врезаться нижняя петля.

Прикладываем петлю, размечаем, врезаем. Не забываем установить глубину на фрезере или следить за глубиной, если вручную, стамеской.

Размеры надо выдержать с точностью до миллиметра, иначе в дальнейшем будут проблемы и "красиво" не получится. Врезка осуществляется с помощью фрезера и небольшой доработки уголков стамеской, если петли прямоугольные. Также можно врезать петли исключительно стамеской - при должном умении и старании будет возможно даже ровно, но риск сделать криво очень велик, если хочется, чтоб всё было красиво, то лучше применять спец. инструмент, а ещё лучше вызвать профессионалов.

   2.7. Монтаж коробки в проём следует осуществлять строго по уровню, временно фиксируя её с Установка дверного блокапомощью клиньев. Если проём шире коробки, то равняем заподлицо со стеной той стороной, в которую дверь будет открываться. Сначала выставляем петлевую сторону проверяя по уровню в двух плоскостях, жестко фиксируем, затем также ровняем и фиксируем  другую сторону. Снизу и посередине вставить распорку, равную ширине двери плюс 5мм. После чего заполняем пространство между стеной и дверным коробом монтажной пеной. - Способ этот не самый удобный, так как сложно выставить всё ровно. Гораздо проще ставить коробку вместе с полотном. Некоторые установщики, например, крепят жестко петлевую сторону (естественно по уровню), затем навешивают полотно и по нему уже выставляют другую сторону короба. А некоторые вообще ставят сразу дверной блок в сборе подсовывая 3-х миллиметровые прокладочки между полотном двери и элементами коробки - в этом случае зарезать петли и замки надо до установки. Я больше всего люблю последний способ, но он не всегда удобен, например, если дверь открывается внутрь комнаты, то можно остаться запертым внутри на час, пока не схватится пена (выравнивать коробку надо по той стене, в сторону которой будет открываться дверь).

   ! Важно. Обязательно смачивайте водой места, в которые будет наносится пена. Если пена начинает сильно выпирать наружу, её так же можно гасить водой!

 После того как схватилась пена (обычно примерно час), проверяем правильно ли установлена дверь. Смотрим на зазоры - они должны быть одинаковыми по всей длине. Также смотрим чтоб дверь сама не открывалась и не закрывалась. Если имеются замечания, их легко поправить на данном этапе подрезав пену в нужном месте, выставив коробку правильно и опять запенить. Если же всё в порядке, то имеет смысл зафиксировать короб к стене с помощью дюбель-гвоздей под петли или любым другим удобным способом. А можно оставить и на пене, если дверное полотно лёгкое. Многие производители рекомендуют крепить на пену и всё! А многие установщики говорят, что лучше усилить дополнительным крепежом. В общем решать надо по месту, исходя из конкретных условий, если есть сомнения, то лучше закрепить на добель-гвозди или анкера и закрыть отверстия заглушкой или замазать воском, шпатлёвкой.

 Как засохнет пена убираем клинья, обрезаем лишнюю пену и приступаем к врезке петель и замка.

 

   3. Врезка петель.

 Я уже немного упомянул выше про врезку, а здесь распишу всё более подробно.

Внимание! Все размеры приведены для двери высотой 2000мм. Для дверей с другими размерами вносите поправки!

   3.1. Врезка петель в коробку. Петли можно врезать как до монтажа коробки так и после. Я Врезка скрытой петлирекомендуюделать это до монтажа, так удобней, надо лишь всё хорошо разметить. Рекомендуемый размер установки петель 20см от верха двери и 20см снизу для нижней петли.

Врезка верхней петли: от верхнего среза короба отмечаем 203мм - от него вниз будет зарезаться петля.

Врезка нижней петли: от верхнего среза короба отмечаем 1803мм - от этой отметки вверх будет врезаться нижняя петля.

Прикладываем петлю, размечаем, врезаем. Не забываем установить глубину на фрезере или следить за глубиной, если врезаем вручную, стамеской.

! Чтоб хорошо разметить петлю имеет смысл закрепить её на два самореза, а разметка ножом поможет врезанная петлясделать ровный край.

! Если дверей надо ставить много, ту лучше сделать шаблон для фрезера.

! Если короб двери имеет закруглённую форму, под подошву фрезера необходимо подкладывать прокладки.

Размеры надо выдержать с точностью до миллиметра, иначе в дальнейшем будут проблемы и "красиво" не получится. Врезка осуществляется с помощью фрезера и небольшой доработки уголков стамеской, если петли прямоугольные. Также можно врезать петли исключительно стамеской - при должном умении и старании будет возможно даже ровно, но риск сделать криво очень велик, если хочется, чтоб всё было красиво, то лучше применять спец. инструмент, а ещё лучше вызвать профессионалов.

   3.2. Врезка петель в дверное полотно. Врезка петель в дверное полотно мало чем отличается от врезка петли в дверьприведенных выше операций. Основная разница в размерах - на двери не надо учитывать зазор в 3мм.

Врезка верхней петли: от верхнего среза дверного полотна отмечаем 200мм - от него вниз будет зарезаться петля.

Врезка нижней петли: от верхнего среза дверного полотна отмечаем 1800мм - от этой отметки вверх будет врезаться нижняя петля.Врезка петли в дверь

Не забываем, что петли бывают левые и правые. Определяются так: если встать лицом к двери с той стороны, в которую она будет открываться (то есть открывание на себя), то если петли будут справа, значит они правые, если слева - левые.

! Шарниры петель всегда будут видны снаружи при открывании на себя - размечайте правильно!

   Если с врезкой петель нет желания возиться или нет подходящего инструмента, опыта, то всегда можно поставить накладные петли (ещё их называют бабочки). На фото справа именно такие петли, установленные нашими мастерами в одной из квартир в г. Химки. Такие петли не требует врезки, достаточно крестовой отвертки. Хотя отверстия под шурупы лучше предварительно рассверлить сверлом 2.5мм.

 

 4. Врезка замка.

  Врезка замка в дверь 4.1. Врезка замка в дверное полотно. Простейший замок-защелка легко врезается с помощью перьевых свёрел. Замок посолидней легче всего врезать когда дверь ещё не повешена, но и на повешенной двери это совсем не сложно. Главный размер, которого следует придерживаться, это расстояние 1000мм до ручки от нижнего края двери.  В соответствии с конструкцией замка выбираем паз в двери, если нет специального фрезера, то сначала обычным фрезером с максимально возможной длинной фрезы, потом можно углубить Врезка замка в дверь, стамескаобычными или перьевыми сверлами, стамеской. Опять же всёможно сделать и с помощью стамески, но это долго и велик риск испортить дверь, если нет опыта. Когда паз для посадки замка выбран достаточный, вставляем туда замок и размечаем на двери его окончательные контур для врезки заподлицо. С помощью фрезера выбираем нужную глубину, подравниваем стамеской уголки, если надо. Отверстия под ручки и фиксаторы делаем перьевым сверлом.

   4.2. Врезка ответной части под замок. Как известно у замка есть язычок, которому надо за что-то цепляться. В простонародье это часть замка называется "ответка". Ответку можно врезать как заподлицо коробки, так и просто привинчивать сверху - это зависит от толщины самой ответки, а также зазора между дверью и полотном. Врезав замок и петли врезка ответной части замка не должна Установка ручек на дверьвызвать у Вас затруднений - главное правильно разметить. Обычно кое какая информация на этот счёт написана в инструкции к замку, если же нет, то есть один простой способ - намазать язычок замка мелом, карандашом или ещё чем нибудь, что будет видно и легко потом стереть и закрывая, открывая дверь нанести метку на дверной короб.

 ! Врезайте ответную часть очень аккуратно, при несовпадении с язычком замка дверь может или не закрываться или закрываться не плотно. При исправлении этих недостатков портится вид коробочного бруса!

! Неправильно врезанные замок или "ответка" могут поцарапать элементы дверного бока!

 

5. Установка доборов.

   5.1. Если ширина стены больше ширины коробки, надо ставить доборы (доборный элемент, доборная Установка доборовпланка, доборный брус - кто их как только не называет). Определиться с тем нужны ли доборы можно с помощью моей статьи нужны ли доборы? 

   Для того, чтобы установить доборы необходимо замерить расстояние от края стены, до дверной коробки, учитывая заход в паз, если он есть, или заход добора за коробку. Можно устанавливать доборную планку и в стык с коробкой, но делать это следует только в том случае, если дверной проём не предполагает других вариантов.

  Монтаж доборов на пенуУстановку добор лучше всего начинать с верхней планки, её можно поставить от стены до стены особо не заботясь о размерах - лишнее скроет наличник. Боковые элементы замеряем по высоте от пола и до верхней доборной планки.

   Распиловку добора следует производить на циркулярной пиле. Лобзик, ножовка мало подходят для этих целей, так как колят край, да и рез ровным не получится.

   Закрепляется добор на монтажную пену. Если надо усилить конструкцию, то под добор подкладываются твердые проставки из дерева или других подходящих материалов.

   ! Внимание, в последнее время некоторые производители стали экономить на материалах, и делать доборные элементы из ДСП. При распиловке таких доборов почти всегда возникают сколы, на чём бы их не пилили - заказывайте сразу в размер изделия из ДСП!

 

6. Монтаж наличников.

 6.1. Наличники устанавливаются в последнюю очередь, после того как засохнет пена. Наличник Установка наличников на дверной блокустанавливается от пола, если мешает плинтус, то его следует подрезать. Верхние стыки наличников заусовываются под 45° с помощью торцовочной пилы или стусла и ножовки. Обналичку с прямоугольным профилем можно также стыковать между собой под 90º, как это показано на рисунке справа.

  Установленный наличникиКрепятся наличники к дверной коробке и добору, если он установлен. Крепить наличники можно на финишные гвоздики, клей, микрошпильки (с помощью спец. инструмента). Телескопические наличники предполагают крепление просто на защелки, можно добавить клея ПВА в паз, если плохо держатся. Дырочки от гвоздиков, шпилек можно заделать с помощью ретуширующего воска, если они мозолят глаз.

   ! Важно. Если стены не ровные или стоят не вертикально, то наличник будет довольно сложно закрепить без щелей, он не будет плотно прилегать к стене или дверной коробке. Хотите идеальной установки - делайте идеальные стены!

 

7. Заключение.

  В заключение остаётся добавить, что установка межкомнатной двери по сути является столярным производством. Знание основ деревообработки просто необходимо, если нужно, чтоб двери встали ровно, красиво и служили долго. Мелкие сколы, царапины, полученные в процессе монтажа можно заделать с помощью специальных маркеров, ретуширующего воска, шпатлевки. Заделка больших повреждений зачастую очень трудоёмка, и может стоить больше чем стоит сама дверь. Рассчитывайте свои силы, прежде чем браться за установку, особенно это касается дорогих дверей.

   Также хочется отдельно сказать о привлечении работников, делающих ремонт в квартире, к установке дверей. Очень часто сталкиваюсь с последствиями таких "установок" - качество ни в какие ворота не лезет. Не хочу говорить за всех работников, есть среди них настоящие профессионалы, но советую убедиться в их способностях, а также проверить наличие профессионального инструмента.

   Конечно все подробности и детали сложно написать сразу в одной статье, тем более что каждый мастер с годами приобретаем бесценный опыт, но надеюсь что основной смысл мне удалось донести. По мере сил и времени буду дополнять статью, в планах сделать инструкцию в картинках, а пока оставляйте комментарии (скоро заработает), спрашивайте - постараюсь ответить всем, если отвечу не сразу - сильно не пинать. :-)

 Удачи в Ваших начинаниях!

  2013г http://venvepsa.ru

 

 См. также:

Как узнать какого размера покупать дверь и нужны ли доборы.

Восстановление дверей и их ремонт

ГОСТ 6629-88

 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить